Használt autó vásárlás

Sokat szeretnének az életükben, hogy egy saját autójuk legyen. Azonban csak kevesen engedhetik meg maguknak, hogy egy új autót vegyenek, ezért a többség használt autó után néz. Az internetnek hála a választék nagyon bőséges, és könnyen meg tudjuk találni számunkra a legmegfelelőbb gépjárművet. Először is gondolkodjunk el azon, hogy mennyi pénz költenénk maximum. Fontos tudni, hogy mikor egy autót megveszünk, a regisztráción kívül, az autó javítására is költenünk kell, melyet nem lehet tudni pontosan, hiszen számos olyan hiba lehet benne melyet csak egy alapos műszaki vizsgálaton derül ki. Sajnos sok olyan szerviz van mely nem fogja őszintén bevallani, hogy az autó jó vagy rossz. Az autó kiválasztásánál, még egy fontos dolgot tudni kell. Ha egy olyat akarunk venni, mely tele van mindenféle extrával és kütyüvel, annál nagyobb az esélye hogy rosszul fogunk járni. Minnél bonyolultabb egy autó, annál drágább lesz a javítása, mivel ezek előbb vagy utóbb meghibásodnak, ide tartozik az összkerék meghajtásúak is. Utána jöhet a többi, hogy melyen erős legyen, motor űrtartalma, dízeles vagy benzines (vagy vegyes), szín, egyéb kiegészítők.

Ha anyagilag jól akarunk járni, akkor inkább egy olyan autót vegyünk mely már bizonyította hogy megbízható, és rengetegek adtak el belőle. Minnél többet értékesítenek egy adott típusból, annál több gyártó készít majd hozzá alkatrészt, és így alacsonyabb lesz az áruk. 

Bő a választék (forrás: angliaikisokos.com)

Mielőtt megvesszük, érdemes alaposan átnézni, és minnél több hibát megtalálni. Az árát lejjebb tudjuk vinni, és legalább tudni fogjuk, hogy érdemes egyantalán megvenni, vagy sem.

Ha érdekel egy autó minket, akkor először kívülről nézzük csak meg. Az illesztéseknél húzzuk végig az ujjunkat, ha az vesszük észre hogy a távolság változik, akkor azt jelentheti, hogy meg van sérülve. Ugyanezt csináljuk meg a kereknél is, ha mondjuk 4 új távolság van a kerék és a sárvédő ív közt, a másik oldal ugyanazon tengelyén pedig több vagy kevesebb akkor a futómű rosszul ál (könnyen lehet hogy sérült autóról van szó), sérült autót vezetni kockázatos. A fényezése az autónak ne legyen túlságosan mély karcok, illetve horpadások. Ha a festék már kezd lejönni, akkor hadjuk ott.

A használt autókon gyakoriak a sérülések (forrás: silverstarny.com )

A motor állapotának ellenőrzésével érdemes kezdeni, mikor már komolyan érdekel minket a kiszemelt példány. A motor sok esetben jól mutatja, hogy az előző tulajdonos, mennyire vigyázott rá, illetve hogy rendszeresen szervizelte. Kezdjük az olaj ellenőrzésével. Nivópálca segítségével az olaj színét és szintjét ellenőrizzük. A fekete olaj a karbantartás hanyagságára utal. Az olajszint a minimum és a maximum közt kell lennie. A következő lépésként az olaj betöltő sapkát nézzük meg, ha azt látjuk, hogy majonézes állagú anyag van rajta, akkor az az jelenti, hogy a motor vagy nagyon rövid utakon volt használva, rossz minőségű az olaj, vagy hűtővíz került az olajba (hengerfej tömítési hiba). Járó motor esetén, tegyük a kezünket az olajbetöltő fölé, és nézzük meg hogy, hogy van e bármilyen nyomás. Ha azt vesszük észre, hogy a nagy a nyomás (kifelé fúj) akkor az a henger, dugattyú kopására utal. Ugyanezt nézzük meg a hűtőfolyadék betöltőnél is, ha bugyborékol a víz akkor a hengerfej tömítés hibájára utal (handjuk ott a kocsit). Vessük egy pillantást, hogy a járó motor mellett jön e ki füst. Kék füst túlzott olajégetésre (turbós motor esetén a turbó kopására utal), fehér pedig hűtővíz fogyasztására utal. Teljesen hideg motor esetén egy kevés fehér füst normális, különösen hideg időben. Kérjük meg, hogy az autó tulajdonosa, vagy eladója indítsa be a motort, és figyeljük meg, hogy a motor mennyire mozog indításkor. Ha nagyon megrándul, akkor a motortartó cserére szorul. Működés közben figyeljünk oda, hogy hogyan dolgozik a motor, és ad e valamilyen furcsa hangot vagy sem. Ellenőrizzük le a hűtőfolyadékot (élénk színe kell, hogy legyen), és hogy a megfelelő szintig van töltve. Legyünk óvatosak ha a motortér szép tiszta, frissen mosott állapotban van.

Nem jó ha füstöl (forrás: autobytel.com)

Természetesen nem csak ebből ál az autó ellenőrzése. Az autó futóművét ajánlott átnézni, sőt akár később szervizben is. A futóműnek vannak drága részei. Legfontosabb hogy olaj és zsír mentes legyen minden, és a gumiból készült alkatrészek ne legyen megsérülve. A lengéscsillapitó porvédője alá nézzünk be hogy nem-e olajos, ha igen akkor cserés. Ha már itt tartunk, ellenőrizzük, hogy nincs e olajszivárgás a motor, és a váltó környékén. Továbbá győződjünk meg arról, hogy nincs-e rozsda. Tipp: Az autó jobb felénél nagyobb a valószínűsége a rozsdának. Nézzük meg a kipufogót, hogy rendben van, ha sziszegést hallunk, akkor lyukas. Ha olyat vélünk felfedezni, hogy már annyira át van rozsdásodva, hogy csak hegesztéssel orvosolható, akkor hadjuk ott a gépjárművet. A futómű ellenőrzéséhez tartozik még a gumiabroncsok ellenőrzése. Vizsgáljuk meg, hogy egyenletesen vannak-e kopva az adott tengelyen lévő abroncsok.

Egyenletes kell, hogy legyen a kopás (forrás: medium.com)

Az utastérben fogjuk az időnket tölteni, így természetesen a kényelem a legfontosabb, illetve, hogy minden funkciója tökéletesen működjön. Kérjük meg a gépjármű eladóját/tulajdonosát, hogy mutassa be nekünk, hogy mi hogyan működik (ha nem tudjuk), ablakmosó, duda, ablaktörlő és fokozatai, lámpák, ülés beállításai, stb. Még a rádiót (ha van) is ellenőrizzük le, vannak olyan modellek melyeknél bizonyos frekvencián/hullámhosszon nem működik. Kapcsoljuk be a klímát (ha van) hogy megfelelően működik, és hogy jó hideg levegő fúj. Tipp: Ha azt mondja az eladó, hogy csak fel kell tölteni a klímát gázzal, mert azért nem fúj hideg levegőt,  ne hidjünk neki! Ha nem fúj hideg levegőt kicsit sem az azért van, mert valahol szökik ki a gáz. Nézzük meg, hogy az ablakokat mindennüt le tudjuk tekerni. Indítsuk be a motort, a figyelmeztető jelzéseknek a gyújtás ráadásakor az összesnek ki kell gyulladnia, pár másodperc múlva az összesnek ki kell aludni. Különösen figyeljünk oda a légzsákra figyelmeztető sziluettre. Ami a többit illeti, győződjünk meg arról, hogy az utastér száraz, penész szakot ha érzünk az nem jó. Tipp: Ha túlságosan be van illatosítóval fújva az utastér, az könnyen azért van mert valami szagot megpróbálnak elrejteni. 

Mindent próbáljunk ki (forrás: carthrottle.com)

 Ha van lehetőség akkor vigyük egy rövid próba útra. Figyeljünk minden zajra, hogy húz e valamelyik irányba, hogyan viselkedik ha átmegyünk valamilyen akadályon (ha nagyon ugrál akkor a lengéscsillapítók cserések). Kanyarodáskor nem adhat, és nem dölhet el nagyon. Fékezzünk erősen (vészfékezés), hogy megnezzük, hogy működik e az ABS. A pedálnál lüktetést érzünk, és nem blokkolnak a kerekek akkor rendben van. Adjuk rá gáz, és gyorsan váltsuk egy fokozatot, jó szinkrongyűrűkkel a váltó nem adhat ki recsegő hangot. Akármit tervezünk csinálni szoljunk a mellettünk ülő autó tulajdonosának, és győződjünk meg arról, hogy pl. a vészfékezést biztonságosan végre tudjuk hajtani.

Ha mindent jól találunk, ellenőrizzük le, hogy az autó papírjain levő számok megegyeznek az autón levőkkel (karosszéri és motorszám). Valamint, minden egyéb mást, hogy minden rendben legyen (adó, ki tulajdonában van az autó, stb.).

Villamos rendszerek - Akkumulátorok

A gépjárműben számos olyan berendezés található melynek a működéséhez villamos energia szükséges. Különösen igaz ez a mai modern autókra, melyeknél szinte mindent a számítógép vezérel. Az akkumulátornak ezért nagyon fontos szerepe van abban, hogy gépjárművünk megfelelően működjön. Mint minden, úgy az akkumulátor is elromolhat, és előbb utóbb cserélni kell. Sajnos sok esetben, csak akkor gondolnak erre az autók tulajdonosaik, mikor nem akar indulni, viszont az igazság az, hogy már jóval előbb ki kell cserélni, hogy ez a meglehetősen frusztráló hiba ne jöjjön elő.
Az ólom savas akkumulátorok felépítése a következő:

• fém ólom (Pb) a negatív rész
• ólom-dioxid (PbO2) a pozitív rész
• hígított kénsav  (H2SO4) amely a lemezeket körbeveszi, és össszeköti

Töltött állapotban a pozití lemezek barna ólom-dioxid (PbO2), a negatív lemezek szürkeólomból (Pb) áll. Kisütési folymat közben a pozitív ésnegatív lemezek anyaga fehér ólom-szulfáttá alakúl. Reakcióban kénsav is részt vesz, és víz keletkezik (H2O). A sav sűrűsége csökken. A töltési folyamatnál a fehér ólom-szulfátja (PbSO4) barna ólom-dioxiddá (PbO2), a negatív lemezeké szürkeólommá (Pb) alakúl. A rekacióban víz is részt vesz, és kénsav keletkezi. A sav sűrűsége növekszik.

Ólom-sav akkumulátor

A gépjárművek többségében hagyományos ólom-savas akkumulátor található, ezen kívül azonban létezik még zselés, AGM (felitatott üvegszálas), EFB, lítium-ionos, stb. Az AGM tipusúakat a start-stop rendszerrel szerelt autókban, az EFB-t haszongépjárműveknél, a lítium-ionosat pedig az elektromos vagy hibrid autóknál alkalmazzák. Felhasználásuk szerint lehetnek indítóakkumulátorok, és járműhajtó akkumulátorok.

Röviden előbb a kevésbé népszerű típusokról. Az AGM-re jellemző, hogy alacsony a belső ellenállása,  az élettartama mint az ólom-savas akkumulátoroké, vibrációnak jól ellenáll, alacsony hőmérsékletet jól bírja, kevésbé hajlamos a szulfátosodásra, kevesebb elektrolitot és ólmot tartalmaz mint a hagyományos ólom-savas akku. Hátránya, hogy a gyártása költségesebb mint az ólom-savasé, túltöltésre érzékeny. Az EFB kínál alternatív megoldást. Ez az akkumulátor nagyobb teljesítményre képesebb mint a hagyományos ólom-svas akkumulátorok, de kisebbre mint az AGM, viszont olcsóbb. A zselés-re jellemző, hogy gondozást nem igényel, oldalra szerelhető, alacsony a belső ellenállás, hosszú élettartamú, teljesítménye nem csökken az élettartama alatt (viszont élettartama vége felé gyorsan csökken), magas ciklus szám. Hátránya, hogy drága, túltöltésre érzékeny, kiszáradhat. A lítium-ionos akkumlátoroknak számos változata létezik. A többi tipushoz képest ez a legkönyebb, hosszú az élettartama, gondozásmentesek, rövid töltési idő, alacsony belső ellenállás, magas cellafeszültség. Hátránya, hogy fagypont alatt gyortöltésre nincs lehetőség, károsodik a magas hőmérséklet miatt és ha túltöltve tároljuk, nagyon drága.

A hibrid autóknál kezdetben nikkel-metálhibrid akkumlátorokat kezdtek alkalmazni. Előnye ezeknek az akkumulátoroknak hogy a külső hőmérsékletekre a legkevésbbé érzékeny, környezetbarát. Hátránya, hogy rövid az élettartama, bonyolult töltési algoritmus szükséges, a belső ellenállása nagy, alacsony cellafeszültség.

A savas akkukból kétféle változat létezik, a gondozásmentes és a gondozást igénylő, és ezekben elektrolit folyadék található. A gondozást igénylőeknél a folyadék szintjét időnként ellenőrizni kell, és csak desztillált vízzel szabad utánatölteni. A gondozásmenteseknél nincs lehetőség a folyadék pótlására, de mivel a levegőztető szelepje kisebb, ezért lassabban fog elpárologni. Tartós alacsony töltési szintnél szulfát réteg fog keletkezni az ólom lemezek felületén, mely csökkenteni fogja az akkumulátor kapacitását. Hagyományos (sima) töltéssel nem lehet lebontani a szulfátosodást! Bár a többi mind korszerűbb, mégis a hagyományos fajta akkut használják a legtöbb gépjárműben. Ennek elsősorban az az oka, hogy olcsó. Ezen kívül ennek van a legkisebb belső ellenállása, vagyis álló helyzetben ez fog a leglassabban lemerülni. Alacsony és a magas hőmérsékletet viszonylag jól tűri. Hátránya, hogy nehéz, lassan tölthető (akár 14 óra is lehet), lemerűlt állapotban szulfátosodik, és viszonylag rövid élettartamú.
A akkumulátoroknak két fontos paramétere van. Ezek a kapacitás, és az indítóáram. A kapacitás mértékegysége Ah (amperóra), az indítáramé pedig A (amper). Ha 1 amperóra a kapacitás, akkor az jelenti, hogy 1 amper áramerősséget képes leadni 1 óra alatt. Vagyis, amperóra = amper * óra. Ha 10 ampert 20 percen keresztül üzemeltetjük, akkor 10*0.333= 3.33 Ah. Az indítóáram, pedig hogy mekkora áramot tud leadni -18℃-on 30 másodperc után ne csökkenjen a cellafeszültség 1,4 V alá. 

Kapacitás, indítóáram minden akkumulátoron fel van tüntetve. Ezen felül még azt, hogy jobb vagy bal pluszos.

Az akkumulátor állapotának meghatározását speciális készülékkel lehet lemérni pontosan. Meghatározza, hogy mekkora jelenleg az akkumulátor töltöttségi állapota, indítóárama és belső ellenállását. Tesztelés előtt kiválasszuk, hogy a gépjárműben vagy kívül van, majd az indítóáramát megadjuk mely fel van tüntetve az akkumulátoron. Ezt hasonlítja össze a kapott eredménnyel, és határozza meg, hogy szügséges-e a csere, vagy nem. Bizonyos eseteknél, még azt is kiírja hogy kell-e tölteni. Az SOH (state of health) az cellák egészségi állapotát , az SOC (state of charge) pedig a töltöttségi szintjét jelenti. Ezek a készülékek a töltést is le tudják ellenőrizni.

Jó akkumulátor

Egy multiméter segítségével is meg tudjuk határozni, hogy mekkora a töltöttségi szint. Az indítóáramot, úgy tudjuk letesztelni, hogy amikor indítjuk be a motort, akkor az közben akkumulátor feszültsége nem eshet 10 V alá. Ha 10 V alá csökken, akkor nagy való színűséggel az akkumulátor cserés. A töltöttségi állapot a feszültség szerint a hagyományos ólom-sav akkumulátoroknál: 

• 100% - 12,65 V*
• 75% - 12,45 V*
• 50% - 12,24 V*
• 25%  - 12,06 V*
• 0% - 11.89 V*

*forrás: http://batteryuniversity.com

Ha a feszültség 12,4 V alá esik, akkor a szulfátosodás megkezdődik. Érdemes ezért időnként tölteni akár külsőleg is, hogy a szulfátosodás ne kezdődjön meg, és az akkumulátor élettartama hosszabb lesz.

Ami a karbantartás illeti nincs sok dolgunk, mégis ajánlott időnként elvégezni. Elsősorban ellenőrizzük le az akku csatlakozásait, és ha úgy látjuk, hogy korrodálódva vannak, akkor tisztítsuk meg csiszolópapírral, vagy speciálisan erre készített tisztítókefével. A második fontos dolog, hogy ha gondozást igénylő akku van az autóban akkor ellenőrizzük a folyadék szintjét. A cellákat 1 vagy 1.5 cm-el kell hogy a cellákat elfedje. A harmadik dolog, pedig az akkumulátor állapotának ellenőrzése készülék segítségével. Ha alacsony a töltöttsége, akkor töltsük fel! 

Tipp: Nem ajánlott, hogy az autó alternátorja (generátorja) töltse fel az akkumulátort, mert akkor túl sokáig lesz nagy terhelés alatt, és meghibásodhat. 
Az akkumulátorok állapotának ellenőrzését tél előtt, illetve a nyár elején érdemes ellenőrizni. Tél előtt azért, mert a nagy mínuszokban a kémia folyamatok lassabban játszódnak le, és ezért az akku nehezebben fogja tudni leadni az indítóáramot. Nyár előtt meg ezért, mert a folyamatok gyorsabban játszódnak le, és ezért ha sokáig áll az autó, akkor az akkumulátor hamarabb lemeríti önmagát, illetve a folyadék szint is gyorsabban csökken.

Fékrendszer javítása - tárcsafék

A tárcsafékeknek két változata létezik: a merev nyerges és az úszónyerges tárcsafék. A kettő közt az a különbség, hogy a merev nyergesnek mindkét oladál van egy-egy fékhenger, míg az úszónyergesnél csak az egyik oldál van fékhenger. 

A tárcsafékek előnye, hogy hosszabb idejű fékezés közben a fékhatás alig csökken, az öntisztitó hatás jó (centrifugális erő), egyszerű a karbatartás. Hátránya hogy a rögzitőfék nehezen oldható meg, és a fékbetét gyorsan kopik. Az úszónyerges tárcsaféknél a folyadék kevésbe melegszik, mivel csak egy dugattyúfelület veszi át közvetlenül a hőt.

Most nézzük hogyan is kell a fékbetétet, illetve a féktárcsát kicserélni. 

Nem ajánlott az autót csak az emelőn hagyni. Inkább a nagy tuskó, vagy speciálisan erre készített eszközt használjunk. Miután ez megvan kezdhetünk is neki a munkának. Tipp: a csavarokhoz hátúl jobban hozzáférünk ha elfordítjuk a kormányt. 

A rögzitőcsavar egy 7mm-es imbusz kulcsal lehet kicsavarni

Először a vezető rugót patitjuk ki a helyéről egy csavarhúzóval, majd a rögzítőcsavart vedő sapkát. A rögzítőcsavart ( mely egyben a vezetőcsavar is) egy 7 mm-es imbuszkulcsal csavarjuk ki. Kettő van, egy felül, egy pedig alul. Mikor az utolsót kicsavarjuk akkor vigyázni kell nehogy a féknyereg nehogy megsértse a fékcsövet mikor leeseik. Fojuk meg, és tegyük egy olyan helyre, ahol nem lóg.

A rúgó fogja a másik oldalon a féknyerget

Ha ez megvan, akkor szedjük ki a fékbetéteket a helyükről. Némely autónál egy kopásérzékelő van rajta a fékbetéten, mely ha elektronikus vigyázni kell vele!   

A tartót két 17-es csavar tartja. Ezek a csavarok sokszor eléggé be vannak ragadva. A tárcsát általában egy vagy két 12-es csavar, vagy egy sima csavar tartja. 

Drótkefével takarítsuk le, és kenjük be rézpasztával

Ha a régi tárcsát és fékbetétet kivánjuk használni mert még nincsenek annyira elkopva, és valami más ok miatt kellett szétszedni a féket, akkor csiszoló papírral szépen csiszoljuk le a féktárcsát és a fékbetétet, különösen a széleit. A féktárcsát féktisztítóval mossuk le, majd töröljük le mielőtt visszakerül a helyére. A tartót drótkefével alaposan, különösen a fékbetétek helyét, jól takarítsuk le.

A tartót rögzítő csavarok menetére csavarrögzítőt tegyünk. Ez segít abban hogy a vibrációtól ne lazuljanak ki, és megvédi a korróziótól is. 

Takarítsuk le, és fékpasztával kenjük be

A fékbetétek alsó és felső részét (tartó és a betét érintkezési pontjait) rézpasztával be kell kenyni. Ez segíteni fog abban, hogy a betét ne szorúljon be, és fogja a féket folyamatosan. Sok esetben ajánlatt a fékbetét hátulját is bekenyni, de mivel a betét alapból el van látva egy külön hátlappal mely megakadályozza, hogy a betét hozzáragadjon a nyereghez, ezért ezt nem kötelező bekenyni. A tárcsa, és a betét kezé semmilyen zsír nem kerülhet! Ha új féktércsa, és/vagy fekbetétek vannak, akkor a fékdugattyút vissza kell nyomni. Szorító segítségével ez könnyen megoldható. 

Párszor nyomjuk meg a féket, hogy minden a helyére menjen

Már majdnem készen vagyunk. Már csak a féknyerget kell visszatennünk, és mehet föl a kerék. Amit fontos még megjegyezni. Mikor a féknyerget rögzitő csvarokat tesszük vissza e helyére, ne legyen rajta semmi rozsda, a gumi tömítés tartón jó legyen, és fékpasztával kenyjük be. Miután visszacsavartuk, és megszorítottuk, tegyük vissza a porvédő sapkát. 

Tipp: Ha már itt vagyunk, ajánlott a fékket légteleníteni. Csak nyomjuk be a fékpedélt, egy csavarhúzó, vagy egy nagy cső segítségével. Támasszuk ki a székkel, és nyissuk ki a légtelenítő szelepet. Csak fékfolyadék jöhet ki, ha nem, akkor ismételjük meg a folyamatot, addig amíg minden levegő ki nem jön. Ellenőrizzük a fékfolyadék szintet a tartályban.

És ha már itt vagyunk. Ha nyikorgó, vagy bármi fura hangot hallunk fékezéskor, akkor az alábbi okok lehetnek:

• kopott féktárcsa
• kopott fékbetét (bizonyos típusoknál a kopás érzékelő hozzáér a tárcsához jelezve, hogy cserére szorul)
• porvédő lemez hozzáér a tárcsához
• a fékbetét a tárcsa széleihez hozzáér
• kosz szorult a tárcsa és betét közé